A Índia que eu vi – Ame, coma e reze

Primeiramente, eu preciso dizer que realizei o sonho de colocar meus pés em território indiano. Desde meu regresso da China e do Oriente Médio, acalentava o desejo de conhecer um pouco mais sobre a cultura desse integrante dos BRIC, supostamente de cultura e valores tão diferenciados em relação ao resto do mundo. Vamos por partes. Muito do que dizem é verdade. Muito é mito.

Antes, um prelúdio. Como ex-moradora da China e viajante constante pela Ásia, padrões de higiene, estética e trânsito não me assustam tanto quanto o faria a um iniciante nas bandas de lá, onde cheiros, sabores, religião e beleza diferem tanto do padrão ocidental

A água é potável, daqui você pode beber
Todo cuidado com os líquidos que irá ingerir é pouco.
Verdade
Leve sempre sua garrafinha de água mineral. Quando comprá-la fora do hotel, atenção se está lacrada. Muitos estabelecimentos reaproveitam a garrafa.Na boa, nenhuma novidade para nós, brasileiros, que sempre tomamos água em garrafa. Ou alguém aqui vai à Ilha, ao Arruda, aos Aflitos e coloca a boca no bebedouro?

Crianças bebem água em poço do meio da rua em Nova Déli

Você tem fome de quê?
É preciso evitar a comida indiana a fim de não ter dor de barriga
Meio verdade. Meio mentira.
A comida indiana é realmente bem temperada e apimentada. Muita gente diz que tem dor de barriga. Confesso que experimentei as iguarias daqui com todo cuidado, de forma bem conservadora, em restaurantes bem conceituados e no hotel.

Não tive sequer cócegas. Comi muita coisa gostosa. Se você não curte pimenta, a senha é dizer REAAAAAALLY not spicy, ou seja Naaaaaaada de pimenta. Tá resolvido. É bom lembrar que, diferentemente da China que esteve fechada ao mundo por tanto tempo, os indianos são acostumados a receber estrangeiros, tiveram dominação inglesa e, portanto, mais aptos a entender que nem todo firangi é acostumado ao curry, cominho e demais temperos.

Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada
Hospedagem na Índia é um problema.
Verdade.
Ou é muito caro. Ou muito barato. É certo que vem surgindo novas opções mid-price, mas bem distantes das redes Holiday Inn e Ibis. Em Mumbai, aceitei a sugestão do meu distribuidor e reservei o Couryard Marriot Mumbai. A diária estava acima do meu budget (custou-me USD 190, bem acima da média dos demais hotéis), mas compensou pela localização – perto do aeroporto e dos principais centros.

Já em Nova Dheli, quis me aventurar pelas dicas do Trip Advisor e economizar. Fiquei no Krishna Hotel, com administração local. Diária de USD 60. Bem, tudo bem quando termina bem. O hotel é seguro, desde que você não se aventure a sair e tomar um táxi sozinha. Dentro do estabelecimento, ninguém vai te incomodar. Os mensageiros lhe ajudam a chamar a condução e a comprar bebida, remédio, comida fora para que você não se exponha. O quarto é limpo, no entanto, sem mini-bar e WIFI, o que lhe obriga a usar o cybercafé no lobby. Nada demais até aí. Só recomendo levar suas próprias toalhas. Deu um nojinho.
Abaixo, você vê a paisagem e o visu da rua. Um tanto assustador :p

A rua em que meu hotel se localizava parecia um beco do bairro de São José. Não se assuste. Alguns dos mais famosos hoteis também ficam aí

A paisagem da janela do hotel em Nova Déli

Pelo engarrafamento eu vejo o mundo, Cheio de pessoas e sinais
O trânsito na Índia é complicado
Verdade, com ressalvas
O trânsito daqui é uma atração à parte. Como eu já disse, quem se acostuma com a Ásia, não vai se assustar tanto. Mas, é, de fato, algo interessante. Não vi ônibus lotado. De fato, o sistema aqui parece ser bastante eficiente, a despeito dos engarrafamentos quilométricos. Porém, com a ajuda dos… TUC-TUCs. Essas motos com carroceria acoplada dão uma ajuda e tanto. Não posso dizer que são a coisa mais segura do mundo. Mas, de alguma forma, isso aqui é um caos organizado. Não vi uma colisão sequer, ao contrário do que vejo nas ruas do Brasil todos os dias. Eu REALMENTE recomendo um passeio neles.

Os táxis locais também são interessantes. As malas vão amarradas no teto. O problema é a falta de arcondicionado e o perfume peculiar dos motoristas (para não dizer sovaqueira). Se não quiser se aventurar, no worries. É só chamar os táxis ocidentais, com arcondicionado e sem perfume étnico. Eu disse. Os indianos sabem que o resto do mundo se comporta de outra forma e não vêem problema nisso.
No mais, segure a onda com manobras radicais e buzinaço. Os carros trazem placas: Please, horn. Ou seja, por favor, buzinem. Em contradição, o governo tenta educar o povo e evitar a poluição sonora. Bem, acho que vai levar séculos até que interiorizem isso. Ou uma multa bem pesada.

Só não se perca ao entrar no meu Infinito Particular

Vamos combinar uma coisa, certo? Quem mora no Brasil não tem o direito de achar ruim sujeira na rua, falta de tratamento de esgoto, barulho e achar uma favela junto de um prédio luxuoso. Aqui, a diferença é que é tudo potencializado. O gap é bem mais amplo. Mas, por outro lado, nada de violência. As pessoas andam nas ruas tarde da noite. Com bolsa, relógio. Óbvio, sempre é bom não se expor muito quando se é estrangeiro. Mas, nem de longe vi aqui o medo que no Brasil é tão comum.

No mais, é se deixar levar pelas cores dos sáris – lindos, lindos, lindos. As indianas, das mais ricas à mais pobres, usam a roupas étnicas nas cores mais vivas, com os cabelos cobertos por flores, os braços cheios de jóias. Bem mais divertido do que ver o pretume do jeans nas paradas de ônibus daqui.
Pela diversidade da população. Aqui tem de tudo – outra surpresa – indianos cinza, marrom-cinza, de olho puxado, brancos. Muita gente bonita nas discos, bares.

Pela religião deles – é comum se deparar com templos, oferendas aos deuses. Acho de uma riqueza única ver como esse povo se desenvolve e mantém as tradições. Tô nem aí para quem acha que só quem é ateu é mais inteligente. Aliás, a doçura desse povo é algo que me faz me sentir bem melhor do que na China, onde a lei do mais forte ganha.

A condição da mulher aqui – considerando as da religião híndi – é bem melhor do que no Oriente Médio. Elas trabalham, estudam, saem sós às ruas. Tem balada, sim. Elas bebem, dançam hip-hop, Lady Gaga, ficam com os paquerinhas. Aliás, está começando a ser comum ver beijinhos, mãos dadas em público. O casamento arranjado continua acontecendo, porém o divórcio é também comum.

A Marie Claire indiana deixa nada a desejar às do Brasil. Matérias sobre sexo, divórcio, moda. Tudo. As propagandas também. Oras, estamos falando de um país governado por uma mulher e bem antes de termos a nossa Dilma, eles já tiveram a poderosa Indhira Gandhi. Só um aviso: estender a mão a um homem, só se ele o fizer primeiro. Contato físico só entre namorados, pais e filhos.

E eu acho lindo, lindo que elas queiram usar jeans, às vezes, mas mantenham a tradição dos casamentos, com seus trajes e vários dias de festa.

Krishna, Harre, harre
As castas ainda existem e são um problema para a sociedade
Verdade
Os dhálits estão lá, nos lixões, dormindo nas ruas, limpando as calçadas. No entanto, há uma consciência ampla de que eles precisam ser respeitados. Já há leis que proíbem a humilhação contra eles. Nas grandes cidades, pode-se notar isso. No entanto, os próprios indianos me confirmam que no Interior, nas vilas, isso é um problema a ser atacado.

A Marie Claire traz reportagens sobre os problemas que os casamentos entre diferentes castas trazem – torturas nos pais do cônjuge da casta inferior, abandono, humilhações. Mas, já há na Justiça local respaldo para punir quem não respeita os direitos individuais de cada humano, independente de sua origem.

No mais, posso dizer que achei o máximo ver a população híndi e muçulmana convivendo lado a lado. Sem falar dos sirkh – aquele pessoal que usa turbante e não corta o cabelo. A diferença entre eles e os híndi é que, em vez de deuses, eles acreditam em gurus, que ainda estão vivos. Cada um no seu quadrado. E ainda ver que há várias escolas cristãs, freiras passeando, nesse canto do mundo tão antigo, rico e apaixonante.
Pode quebrar o pescocinho para o lado

Sim, eles balançam a cabeça como se fosse um “não”, quando na verdade querem dizer “sim”. Sim, eles dizem tchik tchik quando concordam com algo, assim como na novela

Festa no gueto, pode vir, pode chegar, espalhar para o mundo inteiro, vamo ver no que é que dar

Aqui, tem boate, sim, balada, sim, diversão ocidental, sim. Indianos e firangis curtem a balada juntos. Toca-se muito hip hop, disco, pop e música de Bollywood remixada. E aí eles deitam e rolam fazendo um monte de dancinha engraçada. E isso nada mais é que o funk deles. Porque as letras dizem algo como: “Vou te morder”. “Você é a escolhida, vai ficar comigo”. Ok, bem mais elitizado, mas há o risco de a tradução não ter sido tão ao pé da letra.

Uma cena engraçada: eu vi um sirkh dançando. O turbante balançava e parecia que ele estava dançando “com a lata na cabeça”.

Um detalhe: a festa acaba à 1h. Todo mundo para casa. Quem não tomou a sua Kingfisher ou shot de tequila, vacilou. E nenhum resquício de consumo de drogas. Tudo muito saudável até onde vi.

Gentileza gera gentileza
Os indianos são doces. Sempre que falam com você, juntam as mãos como em reza e saúdam com: Namastê! Quer dizer algo como: Deus esteja com você.

Olham para você, mas nada agressivo como muitos árabes – com cara de fome ou os chineses – de gozação, estranhamento.

São de longe o povo mais doce que já conheci.

Entendo por que muita gente vem e não quer voltar.

E resumo: se quem não gosta de samba, bom do juízo não é ou tem problema no pé, quem não admira isso aqui, deve ter algum bloqueio no coração.

Fugidinha à iraniana

No Irã, namorar também pode!

Estou me deliciando com o livro “O Irã sobre o Chador”, das jornalistas Adriana Carranca e Márcia Camargos. Comprei o livro durante uma conexão no Galeão, Rio de Janeiro, e confesso que o que chamou a minha atenção foi a capa belíssima – uma fotografia de mulheres com o chador, no dia da Grande Reza, que ocorre às sextas-feiras.

O Irã sempre foi uma caixa fechada para mim. Conheci muito pouco da cultura e do seu povo. Primeiro, porque nunca fui lá. Segundo, porque convivi com pouquíssimos iranianos durante as minhas viagens. Lembro-me que, quando vivi em Wuhan, interior da China, e trabalhava no hotel, fiquei super ansiosa de receber quatros hóspedes iranianas, engenheiras.

Avisei a todo o staff que precisariam de cuidados especiais. Nada de mensageiros, bellboys, o que seja, funcionário do sexo masculino atendendo-as no quarto. Para minha surpresa, chegaram quatro moças lindas, sem chador, burca e afins. Uma delas usava dreads no cabelo. Olhos claros, cabelos negros, traços finos. A mais velha – devia beirar uns 40 anos – vestia tops de alcinha no hall e tinha um corpo enxutaço para a idade.

No Irã, 70% dos bancos universitários são ocupados por mulheres. Especula-se que a iraniana é a mulher com mais horas de estudo no mundo. Temos, inclusive, uma ganhadora do prêmio Nobel da paz, Shirin Ebadi, e milhares de cineastas responsáveis por filmes aclamados pelos intelectuais dos intelectuais. (Daí, eu me achar o máximo quando perguntavam em Dubai se eu era iraniana)
Voltando ao meu encontro. Puxei assunto com as iranianas. Umas fofas. Inglês perfeito. Engenheiras de energia nuclear. Mostraram as fotos do pai de cada uma. Perguntaram onde ficava o bar mais próximo. Gente como a gente.

Além disso, há o Mr Farahd, um iraniano que é gerente de um dos meus clientes em Dubai. Muito simpático, solícito, orgulhoso da religião e do seu país. E total opositor de Ahmadinejad, o atual presidente do País. Com ele, conheci a culinária persa – bem parecida com a árabe. Destaque para os pães feitos à mão e na hora e um iogurte bem forte e salgado.
De sobra, todas as secretárias iranianas com quem cruzei, posso dizer, foram as funcionárias mais profissionais e gentis que conheci. Mérito total de uma cultura milenar, acostumada a receber milhares de povos e que abrigou os Jardins da Babilônia e outros tesouros da humanidade.

No livro, fica bem claro o quanto a população apóia a constituição de um governo laico, secular, mas que não aponta a religião islâmica como o grande problema do retrocesso político do País.

Bem, falemos sobre o amor. Ah! O amor. Em um lugar onde existe a polícia dos hábitos e bons costumes, gente solteira não pode namorar. Eis que as escritoras revelaram o segredo para as fugidinhas iranianas: os jovens casais enamorados tomam emprestados os filhos de amigos para fingirem que são uma doce e tradicional família. Com isso, podem passear com tranqüilidade e até trocar uns afagos discretos. Pois é, o amor sempre supera os obstáculos da vida. Que Ahmadinejad não saiba.

Mudando de país e ainda, de certa forma, falando sobre o mesmo assunto, descobri que nas Filipinas o divórcio continua proibido. Vou pesquisar mais sobre o assunto e prometo um próximo post.

Viva à sofisticação portenha!

Dá gosto de ver como o portenho valoriza a leitura

O Ateneu – imperdível

Farra na Praça Francia!

Dá gosto de ver como o portenho valoriza a leitura

O Ateneu – imperdível

Farra na Praça Francia!

Em novembro do ano passado, aproveitei o feriadão para seguir a Buenos Aires, Argentina. Parece mais uma heresia ir ao outro lado do mundo e nunca ter ido antes visitar o país vizinho. Ainda mais porque tenho um primo morando na Terra de Gardel e muitas amigas argentinas da época do intercâmbio na Inglaterra.

Admitindo a minha chatice com turistas inconvenientes (considerando aqui a pretensiosa idéia de que não sou um deles), lembrei que feriado da Proclamação da República significa milhares de brasileiros cruzando a fronteira para terras portenhas. Deu-me nó no estômago.

A cena é a que se imagina: brasileiros às tuias significa barulho, muito barulho. Camisas de times de futebol por todos os lados (uma questão estética apenas) – pelas minhas estatísticas a maioria do Corinthians. Desrespeito a filas. Portanto, tratei de fazer um roteiro que não incluísse as opções habituais dos brasileiros.

Antes de me taxarem de complicada como as argentinas, preciso relatar algo que justifica a minha aversão a encontrar brasileiros no Exterior (Obviamente, há várias exceções, mas não consigo me livrar do sentimento de vergonha quando vejo um compatriota atravessando o limite do respeito ao próximo). Estava na livraria El Ateneo, com um exemplar recém-adquirido em mãos e ansiosa para folheá-lo. Segui até a cafeteria, pedi um capuccino com um alfajor e comecei a ler. Três brasileiros chegam. Fazem o pedido falando beeeem alto. A moça começa a cantar “Yellow Submarine”, dos Beatles, aos berros. Faço uma cara de reprovação e escuto: “Problema seu, aqui é para comer, não é para ler”. A despeito do fato que existiam leitores em quase todas as mesas.

Das impressões que reúno sobre Buenos Aires, digo que a leitura é algo constante entre os moradores. Nos parques, o que mais se vê são pessoas deitadas na grama, em grupo, em casal, sozinhas lendo. Dá gosto de ver.

Em todos os recantos, existem frases de protesto: “Educación a los corruptos” (faixa da carrocinha de um catador de lixo). “Carne es crimen” (para alegria dos veggies). Não é à toa que o personagem dos quadrinhos mais famoso da Argentina é a Mafalda, uma mocinha briguenta que defende as minorias.

Nos museus, esse espírito aguerrido está nas homenagens aos revolucionários latinos: Simón Bolívar, Getúlio Vargas, Salvador Allende. Lá, guerrilheiro é herói, não terrorista (Qualquer referência às acusações contra a nossa presidente Dilma Roussef não é mera coincidência).

Daí, eu começo a encontrar as respostas às acusações de que a mulher argentina é complicada. Mais sofisticadas intelectualmente, elas não devem aceitar alguém falando qualquer besteira ao pé do ouvido. E, claro, tornaram-se mais feministas, perseguidoras de seus direitos. Adoro ainda mais a Mafalda! E “to nem aí” para o ar decadente dos carros antigos das ruas portenhas. Decadence avec elegance.

La Dulce Vida em Buenos Aires

Publicado no blog João Alberto

Para quem vai a Buenos Aires e está em busca de conhecer a noite jovem, a cidade com certeza não vai decepcionar. Fugindo de Puerto Madero, San Telmo e o bairro de La Boca, existem opções com muita música, gente bonita e descolada.

Recomendo a rua Fitz Roy, em Palermo Hollywood, onde sempre rolam Jam Sessions, shows de rock, blues ou Black music (Recomendo a boate Makena). Se a boate que você escolher não estiver legal, não precisa se preocupar. Na rua, há opções para todos os gostos. Antes, vale um esquente na Rua Niceto Vega. Bares não faltam.

Ou até mesmo pode-se ficar por lá. Boates não faltam. E para quem curte rock n roll, é um deleite. O mesmo bairro abriga dining parties, onde o público além de apreciar um belo menu, emenda com uma balada ao som de DJs. Recomendo o terraço na esquina da Rua B Justo com Paraguay. O local não tem placa, é bem discreto, mas é super bem frequentado. O dono, Agustin, é quem recebe os visitantes e escolhe quem pode ou não entrar.

Farra nas Praça Francia!

Aos domingos, olho aberto na programação do Plaza Francia. Há sempre apresentações de músicos e artistas. Atenção para o Fuerza Bruta, uma mistura de Stomp com Cirque de Soleil que todos os anos retorna com um novo espetáculo. Os artistas usam acrobacias, músicas e até intervenções nada convencionais, como uma mangueira de bombeiro para molhar o público ao som de muita Techno.

Para encerrar, duas dicas: O melhor fim de tarde é no El Ateneo (um teatro antigo que se transformou em cafeteria e livraria). O piano é imbatível e o vinho, também. Para a fome do fim de noite, às sextas e aos sábados, corra para as pizzas e empanadas da Kentucky. Fica aberto 24 horas.

Y Viva La Dulce Vida en Buenos Aires!

Insights sobre a Líbia. Quero minha irmã de volta

É essa criatura bizarra que comanda a Líbia há mais de 40 anos

A Líbia já foi tema de um post neste blog falando de amenidades como um casamento típico do lugar. Agora, diante da pauta do mundo, esse país me inspira comentários. Na verdade, não saiu da minha cabeça desde a última sexta-feira.

Abro o jornal e vejo o título da reportagem: 24 mortes na Líbia. O que eu temia aconteceu. A onda de protestos que tomou conta da África árabe chegou à Líbia, país governado por Muammar Al-Gaddafi ou Khadafi como alguns jornais preferem chamá-lo.

Essa criatura maluca, cheia de botox e completamente alheio aos direitos humanos, está no poder desde 1969 e se tornou uma das criaturas (sim, uma criatura. Olha a cara dele: parece o Cauby Peixoto, não é?) non gratas do mundo ocidental, depois que se recusou a entregar à Justiça dois líbios apontados como culpados pelo atentado de Lockerbie (leia mais aqui).

Desde então, a Líbia vem sofrendo sanções. Teve, inclusive, o espaço aéreo fechado (leia-se: nenhum avião pode decolar ou pousar sob pena de ser abatido – o que a gente sabe que não acontece na prática. Minha irmã não ia ter chegado lá de jegue). No entanto, como o solo líbio é cheio de petróleo, o mundo finge que não enxerga certas coisas. Inclusive, em 2008, o filho de Gaddafi, casado com uma prostituta, andou maltratando a empregada na Suíça. Foi preso. Papai Cauby deu só uma ligada e ameaçou interromper o fornecimento de petróleo para aquele País. Pronto, filhinho solto.

Pois é, meus caros, minha irmã Clarice está morando nesse barril de pólvora junto com o marido. Os dois trabalham na Queiroz Galvão. Marcelo seguiu para lá em 2008. Clau casou em março e, desde então, está em Benghazi, segunda maior cidade líbia. É lá que o bicho pega. Os revoltosos querem a independência da província, assim como de outras ao Norte do País.

Desde sexta-feira, já são mais de 100 mortos, segundo a instituição Human Rights Watch, entidade que vela pelos Direitos Humanos no mundo. Pelo twitter, acessando o hashtag #libya, comenta-se que o hospital de Benghazi conta mais de 300 mortos. Os posts são de fúria. Falam na morte de Gaddafi.

O filho do ditador apareceu na TV estatal e desmentiu as mortes e falou que o petróleo une a todos na Líbia, ao contrário do que ocorre no Egito e na Tunísia. De fato. O governo subsidia escola, luz, gasolina, casa, tudo.

Lembro-me de uma aeromoça egípcia, que me abordou num vôo Manila- Dubai. Comentei que minha irmã morava na Líbia e que os locais não aceitavam bem os ocidentais por lá. “Não é por causa da religião. São pessoas fechadas, preguiçosas, sem perspectiva e iniciativa de ir em busca de algo mais”, comentou.

Enquanto na Arábia Saudita a Lei manda que as mulheres se cubram e deixem apenas os olhos de fora, na Líbia, mesmo quando mostrar os cabelos é permitido, a população não aceita, não quer. “Os sauditas têm mais informação sobre o mundo. Pode ter certeza”, me disse a aeromoça.

Bem, no começo deste mês, conversei com um líbio. Ele me orientava a ter um plano de fuga para a minha irmã. Achei exagero. “Se Gaddafi tiver um infarto e morrer, o País entra em Guerra Civil. São 12 filhos. Nenhum preparado para assumir o poder. De imediato, os opositores se unem para expulsar a família de lá”, explicou-me.

Uma coisa é fato: Gaddafi tem dinheiro suficiente para “comprar” a opinião pública: aumentos de salário, subsídios, etc. Não tem um pingo de pena. Quando os detentos de um presídio de Trípoli resolveram iniciar uma rebelião, reuniu todos no pátio, colocou guardas em moto com metralhadoras e assassinou todos.

No entanto, constata-se que o povo líbio não está com vontade de deixar as ruas. Eu espero que não ocorram tantas mortes. E que minha irmã deixe o País o quanto antes.

Relatos de uma irmã aperreada:

Hoje, domingo, acordamos todos cedo para continuar a nossa vigília à distância. Eu, meu pai e minha mãe nos revezamos nas ligações via Skype para a Líbia e atendendo às ligações dos familiares dos demais pernambucanos que vivem em Benghazi. Descobrimos que se ligamos pelos telefones, a ligação não completa. Provavelmente, deve ser interceptada e bloqueada. A solução foi tentar o skype para o celular da minha irmã Clarice que, juntamente com o marido Marcelo Soares, foi transferida para uma casa com outros 70 pernambucanos nas proximidades do aeroporto daquela cidade. Segundo informações repassadas aos expatriados, existem dois aviões, sendo um deles da Força Aérea Portuguesa, a espera da autorização do pouso para resgatá-los.

De acordo com a minha irmã e meu cunhado, a situação está tranqüila nos arredores de onde estão concentrados. Saber disso foi um alívio para quem só consegue receber as piores notícias pela TV. No twitter, fala-se que o hospital da segunda maior cidade daquele País contabiliza mais de 300 mortos.

A expectativa é que as famílias consigam embarcar amanhã às 10h horário local (no Brasil, 5h) para Trípoli, capital líbia. De lá, será providenciado o vôo para Portugal. Ainda há a possibilidade de embarcarem todos direto para o país europeu.Acreditamos que, em seguida, deverão todos retornar ao Brasil e esperar até que tudo se tranqüilize. A empresa Queiroz Galvão e a embaixada brasileira estão providenciando o que é necessário para o embarque, tais como os vistos para que os funcionários deixem a Líbia na legalidade (o governo exige visto até mesmo para os que deixam o país) e com segurança.

A Embaixada já havia contactado todos os brasileiros, desde o início da semana, para colocar os serviços à disposição. Seguindo as instruções da empresa, minha irmã, que atua na Controladoria, e o marido, que é gerente administrativo-financeiro, não foram trabalhar e estocaram alimentos. O que vai garantir o conforto deles até o momento de embarcarem para Trípoli. Segundo minha irmã, há crianças na casa, filhos dos casais que foram transferidos para atuar nas obras da QG.

Hoje, meu cunhado passou uma lista de contatos dos pernambucanos que estão com eles para que contactemos a todos e informe que estão em segurança.É claro que para quem está distante só isso não basta para que se tranqüilize. O despertador está marcado para as 4h a fim de continuarmos checando se eles conseguiram embarcar rumo a um local pacificado.

Nesta tarde, um conhecido líbio, o empresário que vive em Trípoli com a família me contactou para oferecer ajuda. Por coincidência, há 15 dias, encontrei-o em São Paulo e ele havia sugerido que minha irmã procurasse a Embaixada para se registrar. Caso algo ocorresse, ela estaria constando nos registros dos brasileiros residentes na Líbia e poderiam ser localizados mais facilmente. Parecia vaticinar o que estava para ocorrer.

Segundo a conversa que tivemos nesta tarde, há rumores que estão tentando assassinar Kadhafi, o ditador responsável por colocar a Líbia no top 1 dos inimigos do Estados Unidos. Não se sabe se são apenas exultações ufanistas de quem não apoia o ditador. De toda forma, ele engrossou a vigília e está monitorando a chegada dos meus familiares à capital para oferecer-lhes ajuda.

Apesar de sabermos dos conflitos que envolvem a Líbia, minha irmã e meu cunhado, que vive lá desde 2008, nunca se sentiram amendontrados por ameaças terroristas, conflitos étnicos, políticos, tampouco pela violência urbana.Minha família esteve bastante tranqüila até então, especialmente, porque sempre houve uma estrutura que garantisse conforto e tranqüilidade aos dois.

A única orientação era para respeitar os costumes do muçulmanos. Portanto, cuidado com as vestimentas,além de que bebida alcóolica, ingerir porco e demonstrações públicas de afeto estavam proibidas. Regras semelhantes até mesmo a alguma localidades dos Emirados Árabes, país mais ocidentalizado do mundo árabe.Minha irmã sequer usava o hijab ou niqab (tipos de véus “mais brandos” que a burca, exigidos em alguns países como a Arábia Saudita).

Em Dubai, vá de metrô ou táxi cor-de-rosa. Nunca de ônibus

"Metromoça" em Dubai orienta os passageiros a seguirem para o vagão dos homens ou das mulheres

Os árabes abastados dos Emirados Árabes estão aprendendo a andar de transporte público. Na terra da gasolina barata, andar de metrô pode parecer ilógico ou imitação de vida européia. Não é. No trânsito caótico de Dubai, estava mais que na hora de existir uma alternativa. E ainda ecologicamente correta.

Conheci os dois lados da moeda. A vida sem e com metrô em Dubai. Em outubro de 2010, fiz questão de tomar o trem do Dubai Mall ao Media City. A rota é limitada, mas bem útil.

O projeto é grandioso e cheio de luxo como tudo nos UAE. As escadas rolantes se assemelham às do aeroporto. Há atendentes com fardinha de aeromoça. O preço: AED 7. Cerca de R$ 3,50, o ticket de uma viagem.

Agora, claro, o que não podia faltar: há os vagões para as mulheres, os para os homens e os mistos. E eu preciso dizer que esta cidadã que vos escreve, na pressa de ir a uma reunião, tomou o vagão dos homens. Só foi chegar na próxima parada para que a “metromoça” me orientasse a sair dali.
Então, eis que vem à minha memória uma das passagens mais arriscadas que enfrentei em terras árabes. Em fevereiro de 2009, passei uma semana nos UAE, hospedada em Fujeirah. Este Emirado fica a alguns quilômetros de Dubai. Para chegar à terra do Sheik Al Maktoun é preciso cruzar Sharjah, o emirado mais conservador, em que mulher não anda só na rua.
Como toda viajante curiosa, resolvi tomar o ônibus na tentativa de observar melhor os costumes locais. Ainda recebi o aviso de um amigo: “Aninha, toma um táxi, é cheio de tarado”. Ignorei e confiei na minha maestria e escapar de roubadas em horas cruciais.
Chegando à estação de ônibus em Sharjah, notei pouquíssimas mulheres. A maioria era de filipinas que largavam do trabalho. Tinha levado um lenço na bolsa, tratei de enrolar os cabelos.
Prontamente, o motorista me orientou a sentar nas cadeiras da “Sessão feminina”. Os homens iam chegando e se amontoando na traseira do busão. Eis que um espertinho resolve sentar na área das mulheres. De imediato, começa um burburinho. A macharada começa a reclamar e a chegar cada vez mais perto da sessão feminina, num ímpeto de “se ele pode, eu também posso”.
Não tardou para o motorista dar uma freada e um rapaz de kanduha, com pinta de policial, pegar o braço do cidadão invasor e jogá-lo ao encontro dos demais. Recado dado. O cara ainda deu uns gritos em árabe (só entendi a palavra sharmutah, o pior palavão de todos).
Lição entendida. Devia ter escutado meu amigo. Mas, ficou a história. Para as mais medrosas, aviso que ainda há opção em Dubai de tomar táxis femininos. Eles são cor-de-rosa, as motoristas dirigem tão bem quanto os rapazes e ainda não se rogam de carregar a sua mala. O que fez a minha experiência no ônibus de Dubai completamente dispensável :p

Que Penna Filho inspire 2011 e o resto dos nossos dias

O ano vai terminando e eu não podia de deixar aqui meus votos. Porém, antes, gostaria de agradecer a graça de mais um ano vivido, bem vivido. Com altos e baixos, mas acompanhado da maturidade de sempre olhar para frente e apenas carregar nos ombros o que vale a pena.

Para os leitores deste despretensioso blog, deixo os versos de Carlos Penna Filho, poeta pernambucano cuja exposição ainda permanece no Instituto Cultural Santander, no Recife. Segue o poema que me deu uma lição de desapego. E que a vida seja leve com o fim de tarde, ninado pela brisa do mar.

Que 2010 dê adeus, mas 2011 surja com as chances de realizarmos nossos sonhos

Um 2011 fantástico, cheios de emoções, porque a vida precisa ser cheia de sabor!

TESTAMENTO DO HOMEM SENSATO
“Quando eu morrer, não faças disparates
nem fiques a pensar: Ele era assim…
Mas senta-te num banco de jardim,
calmamente comendo chocolates.

Aceita o que te deixo, o quase nada
destas palavras que te digo aqui:
Foi mais que longa a vida que eu vivi,
para ser em lembranças prolongada.

Porém, se um dia, só, na tarde em queda,
surgir uma lembrança desgarrada,
ave que nasce e em vôo se arremeda,

deixa-a pousar em teu silêncio, leve
como se apenas fosse imaginada,
como uma luz, mais que distante, breve”

A tocha chegou para animar a festa

Desci o texto da página sobre a Tocha Olímpica para o blog. É bom para relembrar os jogos de Beijing e pensar nos do Rio. Haja chão para percorrer!

Eis que a tocha olímpica chegou à China! Para lavar a alma dos chineses. Foi o coroamento do nacionalismo chinês que sempre existiu e só veio à tona. Com força. Num episódio semelhante ao do bombardeamento da embaixada chinesa em Belgrado, Iugoslávia, em 1999 pelos Estados Unidos, a massa de olhinhos puxados se uniu em coro e se revoltou contra os que ousaram detonar a face chinesa durante o percurso da tocha pelo mundo. Não importa qual seja a visão do mundo perante os conflitos do Tibete. Não importa se os chineses se solidarizam com o sofrimento dos moradores da província do Dalai Lama. Os protestos fizeram os carinhas de sono sentirem que queriam colocar espuma no chope deles. Estragar a festa que eles preparam para mostrar a força da terra de Mao (ou seria ex-terra de Mao?). E que ninguém brinque com eles.

A imprensa estatal não economizou em mostrar as imagens da “gloriosa tocha” (isso, aqui não se poupam os superlativos) na TV. Forte nevasca pode atrapalhar a chegada da tocha no Everest? Quando, como, onde? Alguém viu? Não. Tudo foi perfeito. Cheguei em casa, minha housemate Shelly, nascida em Shanghai, porém criada nos Estados Unidos desde os cinco anos, estava reclamando.”Que saco, não agüento mais zapear no controle da TV e só ver a mesma coisa, tocha, tocha, tocha”. É, ela já está vivendo há muito longe da Pátria-mãe. Não entende o que está se passando.

Os ocidentais precisam entender que o chinês está sofrendo. Ok, você deve pensar que os tibetanos também têm o direito de externar a insatisfação por tanta opressão. Sim, os chineses se solidarizam com eles, apesar de não aceitarem a independência da província. Mas, com as Olimpíadas, meu filho, não dá. Não dá para mexer. E isso fez o Dragão sair da toca. Os franceses botaram a boca no trombone e agora, os ui ui ui estão pagando aqui.

O Carrefour está entregue às moscas. Chinês que vai fazer compras lá está ferindo o orgulho nacional. Tenho um casal de amigos brasileiros. Ela é loura com olhos azuis. Ele raspou a cabeça no estilo que para os chineses é uma referência aos franceses. Pegaram um táxi em Xangai e o motorista começou a rodar, rodar. A moça sabe falar mandarim e perguntou o que se passava. O motorista perguntou de onde eles eram. “Brasil”. A resposta: “Me desculpem. Eu adoro o Brasil. Pensei que vocês eram franceses”. O taxista os deixou no hotel e não cobrou o extra pelas rodadas a perdido. Assim como aconteceu em 1999, quando americano teve de dizer que era inglês ou africander para não receber no mínimo um bird (em inglês, dedada), francês está dizendo que é italiano. Tu imaginas como isso é difícil para quem vem da terra do Louis Bouvé e que não aceita responder a um turista a simples pergunta: where is the bathroom?

Os chineses apertaram as regras para renovar o visto. Neguinho gringo tá doido aqui. Estão saindo aos rodos do país. “Quem mandou manchar a face da China, do chinês?” Me perguntou o policial da imigração. É difícil para os ocidentais entenderem a força dessa manifestação. O chinês não se vê individualmente. Criticar dona Maria da quitanda é xingar cada chinês. Falar de do presidente Hu (Jintao) é xingar o povo da China. Governo e povo são uma coisa só. Não adianta. Eles não vão separar. É preciso ser muiiiiito cutícula com um chinês, ser encarado como compadre da terra para que um chinês critique o governo na sua frente. Ponto. Essa galera teve se unir faz tempo para encarar os entrusos que desde a época de Marco Polo tentaram fazê-los comer de garfo e faca e eles nunca se rebaixaram. Gente, eles fizeram no passado o primeiro-ministro inglês, o país com a maior esquadra naval do mundo naquela época, voltar de mala e cuia porque o lord não quis se inclinar para o imperador!

Tu achas que eles vão aceitar que alguém coloque bocão e manche a alma de todos perante o mundo na festa do século, a Olimpíada? Nunca!!! E quem quiser que arrisque. Eu entendo o que se passa. Muitas vezes gostaria que nós, brasucas, tivéssemos perante Renans, propinodutos e cartões corporativos uma postura tão firme. Ou que um dia pudéssemos achar que nosso governo e o nosso povo são uma coisa só. Bem, não dá para achar que a tchurma aí é a mesma coisa que todo brasileiro, né? Podem até os cientistas sociais dizerem que o povo tem o presidente que merece. Bem, ó, se chinês tem que sofrer com a falta de liberdade para ter emprego, é o preço deles. A gente, bem, continua jogando futebol e tomando cerveja. Pelo menos, hehehehe, todo taxista adora dirigir para mim aqui. Nunca gostei tanto de dizer obrigada!

As impactantes Filipinas

Vai um picapica aí?

Essa palavrinha engraçada aí quer dizer entrada, petisco em tagalo, a língua falada nas Filipinas – mistura engraçada entre espanhol, inglês e malawi, esse país asiático, do Pacífico, repleto de ilhas e cuja capital é Manila. Eu precisava iniciar esse post comentando sobre as iguarias de lá. Em Dubai, eu tive a chance de experimentar um prato típico (e fácil de fazer: camarões fervidos na limonada ou Sprite mesmo, se preferir). Um gostinho agridoce. Assim, como tudo por lá.

Cozinha filipina é um must para quem viaja pela Ásia

Eu já havia comentado neste humilde e despretensioso blog sobre esse povo (Confira aqui), que imigra com diploma na mão para preencher as vagas de garçom, cozinheiro, faxineiro em países abastados como os Emirados, Arábia Saudita, Coreia do Sul e até mesmo a China. Conheci uma parcela da população que, diga-se, é a grande maioria. Os contrastes sociais são gritantes. Para mim que, até então, só havia conhecido países mais desenvolvidos que o Brasil nesse aspecto, foi uma experiência impactante.

Descer do aeroporto e enxergar favelas por todo lado. Claro, algo familiar, porém em maiores proporções que nas nossas terras. A situação do País, cuja economia motriz é a agricultura, principalmente o cultivo do arroz, é crítica em especial no que diz respeito à violência. Manila possui uma rota segura, entre condomínios de segurança, em que apenas seletos moradores com adesivos especiais em seus carros podem utilizar.

Em Manila, ilhas de segurança para os abastados

A cena é de tranqüilidade, crianças brincam nos parquinhos, casarões de cercas baixas. Tudo cercado por altos muros, cercas elétricas, câmeras. Porém, saindo dessas ilhas de segurança, temos a pobreza, o trânsito caótico. Aliás, o transporte público é um capítulo à parte: o principal meio de transporte coletivo são os jeepneys. Toyotas sem o mínimo de segurança para seus passageiros.

Jeepneys transportam passageiros na traseira do veículo, sem cinto ou qualquer condição de segurança

O principal lazer dos filipinos é freqüentar shoppings, onde se é revistado para entrar nos estabelecimentos e se passa por detector de metais. Quando fotograva os pontos-de-venda, carregava a câmera fora da bolsa pelo cordãozinho. Recebi um aviso: “Melhor colocar na bolsa, alguém pode dar um bote”. Conselho prontamente atendido.

Detectores de meais para evitar tragédias nos shoppings

As Filipinas são um país cristão, católico. Por causa dos conflitos político-religiosos entre cristãos e muçulmanos, há ataques terroristas. Por isso, quando chegamos ao hotel, os veículos passam por detector de bombas e cães farejadores checam nossa bagagem. Para mim, que já morei no Oriente Médio e nunca passei por isso, foi uma surpresa.

Esse é Jimmy, o cachorrinho que farejava as minhas sacolas e malas no hotel

Bem, antes de terminar, preciso ressaltar que o povo filipino, a despeito de tanto sofrimento, é um povo amável, cordial, até parecido conosco. Os que têm acesso à educação, têm mesmo. E não se surpreenda se encontrar jovens altamente sofisticados intelectualmente. Um luxo! E como já disse aqui no blog, eles têm educação bilíngüe, o que os deixa com a vantagem de crescerem com o inglês fluente. Além disso, a terra asiática também famosas por suas misses, tem uma miscigenação entre malawi, chineses, americanos que dá certo, muitas vezes. Não é à toa que milhares de estrangeiros vão buscar suas esposas por lá.

Austrália: lá fui eu!

Opera House: Austrália, quero voltar para teus braços!

Eu já não moro mais no Oriente, mas continuo com o pé na estrada e com a mania de compartilhar com vocês minhas impressões sobre esse mundo que nos cerca. Recentemente, peguei o avião mais uma vez para cruzar o planeta, literalmente. Destino: Austrália!

Australian scenes: The Quay - A costa próxima à Ópera House

Longe de mim querer tecer opiniões profundas de um lugar em que passei pouco mais de uma semana. Posto aqui pinceladas sobre o povo e o país que, se tivesse de escolher uma só palavra para defini-los, seria: Alegria! Sim, alegria. O australiano é um carioca. Sydney é o Rio de Janeiro. Com diferenças em relação à educação, à organização do espaço e do País. Porém, no que tange a informalidade, esses povos são equivalentes. Descontraídos. Despojados.

Australian scenes: final de tarde em Mainly - clima de sossego descolado

Minha viagem foi a trabalho. Missão: fazer os australianos vestirem sandália Dupé. O australiano é um adepto do chinelo de dedo. Usam para ir ao trabalho, à praia (claro!), ao bar, ao shopping. E assim, eu pernambucana que só (significa = moro na praia, mas uso sapato para todo canto), cometi o mico de sair para passear de calça jeans e sapatilha de couro. Senti-me um ET. Fez sol, o dia estava lindo. Olhei para o pessoal do escritório de lá: todos de vestidinho, bermudão, sandália. Não tive dúvida: comprei um look total australiano e usufrui do prazer de ser tão livre. Sem nada apertando.

Tive a oportunidade de visitar Brisbane e Golden Coast, no estado de Queensland. Super-astral. Nessa última, a cidade do agito é a Surfers Paradise. Uma Miami menorzinha. Lindinha. Porém, provinciana. Do aeroporto, já notamos a diferença: a mulherada, que seguia para a praia, usava botas, os rapazes, chapéus de cownboy. E para me matar de inveja: o vôo estava repleto de grupos de jovens que tinham tirado o fim-de-semana para zoar por lá.

Australian Scenes: em Golden Coast, clima country na praia

Depois desse giro, cheguei a uma conclusão: como eu queria os degredados que foram “despachados” da Inglaterra no Brasil. Saí de lá com raiva de ter de partir. Com um sentimento de que um dia eu volto. E, se possível, para uma superfarra com os amigos. Pois é, há lugares que nos inspiram esse tipo de sentimento. Eu quero mais Austráliaaaa!

Algumas curiosidades e dicas:

Ao pedir um prato, você vai-se deparar com duas situações: Ou o prato é superfarto ou é minimalista. Se escolher a carne (a australiana é uma delícia), provavelmente o acompanhamento será uma saladinha. Nada de carboidrato.

O bronzeamento artificial lá é liberado e superbarato. Portanto, não se sinta mal por ser aquele fantasminha com cor de escritório. Na hora do almoço, pare em qualquer clínica e se torne uma “australiana”.

Nada de tentar entrar no País com artigos de madeira, sementes, comida. A inspeção lá mais que rígida.

Ao contrário do que eu pensava, na Austrália, a maioria é de católicos e não, de anglicanos. Em seguida, vem o Islamismo em segundo lugar em número de seguidores. No último dia 17 de Outubro, o Vaticano canonizou a primeira santa Australiana, a freira Mary MacKillop.

Homenagem à Gianna

Primeiramente, gostaria de dizer que estou mais que lisonjeada de ter sido convidada pela minha querida amiga Gianna para comentar o seu Auroras Orientais, projeto que acompanhei ela acalentá-lo como a um filho. O que falar dessa experiência de ler o desabrochar dessa China, dessa Gianna em palavras?

Gostaria de lembrar uma conversa que tivemos em Shanghai, após um gostoso almoço na Concessão Francesa. Fomos a uma exposição de arte contemporânea chinesa. Parei em frente a um quadro em que havia a imagem de um ocidental fitando a Cidade Proibida, ponto turístico de Beijing. Comentei com Gi: Sabe, acho que nós, ocidentais, seremos sempre como essa figura do quadro? Nunca conseguiremos penetrar no mundo, na alma dos chineses.

Foi isso que Gianna teve a coragem de fazer. Tentar compreender, esboçar, desenhar o que seria um rascunho desse povo. Corajosa tarefa.

Acho que uma das coisas que mais me tocou no Auroras Orientais foi ver a mudança da autora com o passar do tempo. Quando a vida dela começa a mudar de eixo. A China que era o fim do mundo vira lar. O que era intragável vira uma doce aventura. E o mais singelo é a despretensiosidade de Gianna. Ela entra na casa do chinês e compartilha conosco o seu ponto-de-vista sem o olhar jornalístico ou científico. Apenas conta. E isso nos aproxima dela como espectadores de uma aventura que poderíamos estar vivendo.

Acompanhar suas dores entre a felicidade de aproveitar o desconhecido e sentir saudade de casa. ´Porque, sim,ela sofreu, ela vibrou. Ela lembrou dos carnavais do Recife.Ah! Como lembrou!

Um dos grandes méritos da obra Auroras Orientais é ensinar a como viver a vida. Sim, porque o ser humano pode se investir de preconceito e deixar de sorver o que há de mais genuíno e autêntico de um lugar, de uma paisagem, de uma cultura. E aí, corre-se o risco de se tornar aquele americano que viaja e só come Mc Donald’s. E nisso, o livro traz um manual de sobrevivência ao turista, ao expatriado inteligente. Ensina a como deixar a alma livre., porosa

E esse mesmo manual ela aplica às suas impressões sobre a Tailândia, Cingapura,o Camboja, Índia.

E melhor: com a cadÊncia gostosa do nosso pernambuquês, do nosso jeito pernambucano de falar.
Que venham mais auroras! Por favor, Gianna não deixe de ser essa desbravadora.

*Texto de apresentação do lançamento do livro “Auroras Orientais”, de Gianna Carvalheira, amiga e sistermate de descobertas asiáticas